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永遠的波爾多 林裕森   
  
         也許因為名氣最大，又最唾手可得，波爾多是許多人最早認識的葡萄酒；就如同我自己初探葡萄酒的經歷一般，波爾多陪伴我度過許多充滿迷惑與熱情的時光。但是，一但挑起了對葡萄酒的好奇心，常常讓人丟下波爾多這個葡萄酒的初戀情人，匆忙地跳入更新奇，更繁華多變的葡萄酒世界。 不過，對波爾多的移情別戀常常是帶著建設性的，至少，在叛離的過程，讓我發現了波爾多的唯一與無可模仿。 
        在還沒認識加州那帕谷(Napa Valley)和南澳大利亞那般肥厚濃稠的卡本內-蘇維濃(Cabernet Sauvignon)紅酒之前，我從來不知道波爾多梅多克(Medoc)的頂尖紅酒原來是這麼地高雅細緻。 要不是這幾年經歷了梅洛葡萄(Merlot)的流行，也很難體認到卡本內-弗朗(Cabernet Franc)在波爾多右岸的調配上有多重要。如果不是認識了德國麗絲鈴(Riesling)釀成的Trockenbeerenauslese絕裂般的酸甜比，也無法喜歡上索甸貴腐甜酒那極盡濃甜肥碩的華麗與繁複。
        雖然波爾多是那麼地典範、主流的葡萄酒產區，不會有太多的意外與驚奇，但，就在這無數次的一來一往之間，波爾多對我，不斷地激發出新的意涵，也讓我驚覺波爾多原來也是如此地多變，值得一再的探尋。當然，隨著年齡的增長，成熟的心境也讓我開始懂得欣賞波爾多紅酒的古典主義精神：均衡協調，完全符合比例的風格，像希臘羅馬的神殿──嚴肅剛正、永恆堅固，容不下太多的夢想與澎湃熱情。
       如果有波爾多風格，那應該不會是太浪漫的，波爾多講究的是氣勢磅礡與大格局，抒情式的小品之作可稱不上優點。如此紅酒，美得雍容華貴，但就像法國人對波爾多人的形容，高傲、冷漠而不帶感情。也許就是因為這樣的距離感，波爾多可以成為最耐久存的葡萄酒，可以和時間做永恆的賽跑。  我在2000年的採收季之前搬到波爾多附近的瑪歌村，開始七個月的採訪計劃，這已經是六年來第九次來到波爾多這個葡萄酒世界的首府，不過這卻也是唯一的一次，我可以穿過那有如舞台布景般的城堡，鑽入總是遮在簾幕背後的波爾多後台，在葡萄園與酒窖裡，重新認識各家波爾多頂尖城堡酒莊的風格，體驗波爾多葡萄酒的精髓與偉大難得之處。 
        但就在同時，我也發現在時代風潮的遞嬗之間，波爾多酒業掀起一股不安與騷動。現在波爾多雖然還是全世界最重要的葡萄酒產區，但完全獨佔所有頂級葡萄酒的時代已經遠去了，波爾多也不再是新興產區競相仿傚的對象。面對全球不斷膨漲的精英酒區的挑戰與競爭，頑固保守的波爾多城堡酒莊以驚人的速度激起了求新求變的潮流。

         堅守傳統的土地風味與急著切斷波爾多臍帶的國際風葡萄酒參雜並陳，這兩股勢力正在波爾多左右兩岸激烈地拉扯著，也許老派的波爾多酒迷們要更珍藏那些舊年代的陳年波爾多佳釀了，因為有人擔憂再過不久它們可能就都要成為絕響。不過，我寧可相信，在紛亂與失序中，傳統與現代將交錯折衝出另一個令人期待，屬於新世代的波爾多精神。　
　  新世代葡萄酒作家─ 陳千浩 
　
2 月 7 日出生 
彰化縣人
陳千浩個檔案
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